Атор настолько просто и понятно рассказывает о довольно сложном моменте - натурных съемках ночью- что тут же хочется пойти и сделать то же самое
Обычно фотографы зациклены на съемках в условиях хорошего освещения. Но целый новый мир возможностей открывается вам, когда свет уходит. Несколько месяцев назад я оказался на Monument Valley посреди ночи. Без других источников света, которые могли бы соперничать с ней, полная луна стала могущественным источником света, создав драматичные, резко очерченные тени в пустынном пейзаже.
Эта фотография сделана ночью при свете одной лишь полной луны.
Canon EOS 5D Mark II ISO 1600, выдержка 10 секунд, диафрагма 2.8.
Современные цифровые зеркальные фотоаппараты имеют высокочувствительные матрицы и идеально подходят для ночных съемок. Когда вы выставляете длительную выдержку, камера может собрать больше информации о свете и цвете, чем это могут сделать ваши глаза, поэтому камера видит намного больше деталей. На самом деле, кроме некоторой коррекции баланса белого, я почти не делал никакой обработки этой фотографии – почти всю работу проделал фотоаппарат.
Тем не менее, ночное фотографирование несет с собой целый набор испытаний для фотографа.
Определение границ кадра
Чтобы получить хороший сюжет для фотографирования, я искал интересную игру света и тени. Когда я нашел то, что хотел, то установил камеру на штатив и стал пытаться «собрать» снимок.
Я сказал – пытаться – потому что одна из самых сложных ситуаций при фотографировании – это когда очень темно, так, что вы не можете как следует рассмотреть (если вообще можете) фотографируемую сцену через видоискатель. Хотя лунный свет был достаточно яркий, чтобы порождать тени, мне пришлось долгое время присматриваться через видоискатель, пока мои глаза приспособились, но и тогда я мог видеть только смутные очертания.
(Но не переживайте, если вам не удастся с первого раза рассмотреть все, как надо. После первого пробного снимка вы сможете все скорректировать.)
Выбор экспозиции
Другое испытание для фотографа – это определить правильные параметры съемки. В идеальном случае я бы хотел использовать диафрагму 11 (или около того), чтобы получилась большая глубина резкости. Но это потребовало бы выдержки в целую минуту – а это слишком длительное время, в течение которого звезды успели бы оставить светлые полосы (небосвод ведь вращается).
И хотя звездные следы – это очень красиво, для данной картинки я бы хотел, чтобы они все-таки выглядели именно звездами – булавочными проколами на ночном небе.
Кроме того, очень длительные выдержки могут привести к появлению цифрового шума; более того, по мере увеличения выдержки некоторые пиксели матрицы начинают перегреваться и проявляются на изображении как белые точки.
Поэтому мне пришлось сократить выдержку, а для этого я открыл диафрагму до f/2.8.
Совет: Если ваша камера умеет показывать изображение на дисплейчике еще до съемки, активизируйте эту функцию. Мой 5D Mark II, например, даже позволяет мне подбирать параметры, используя этот экранчик. Когда камера стоит на штативе в условиях недостатка освещения, так легче всего увидеть, что получится на фотографии и заранее скорректировать параметры.
Наведение на резкость в темноте
Следующая проблема, которую надо решить – это фокусировка. При слабом освещении система автофокусировки вашей камеры не будет работать, она для этого просто-напросто слишком слепа.
Это значит, вам придется наводить резкость вручную. Непростая задача, та как вы сами тоже почти ничего не видите.
На некоторых объективах бесконечность обозначается
вот такой Г-образной меткой. Вертикальная палочка этой
метки соответствует бесконечности при нормальных температурах,
а при росте температуры бесконечность у объектива смещается
вправо – вдоль горизонтальной палочки.
При пейзажной съемке бывает соблазнительно просто повернуть руками фокусировочное кольцо на бесконечность. Но при этом бОльшая часть ГРИП окажется расположенной за горизонтом. Чтобы гарантировать попадание вашего переднего плана тоже в фокус, вам нужно, чтобы как можно большая часть ГРИП оказалась перед горизонтом. Поэтому, вместо того, чтобы фокусироваться на бесконечности, я предпочитаю фокусироваться несколько ближе бесконечности.
Фокусировочное кольцо вашего объектива на одном конце будет показывать на символ бесконечности. Имейте в виду, что у большинства объективов по мере того, как вы приближаетесь к бесконечности, небольшой поворот фокусировочного кольца может соответствовать большому изменению фокуса. Поэтому следует очень аккуратно вращать фокусировочное кольцо объектива, когда вы крутите в обратную сторону от бесконечности.
Как я уже говорил, на фокусировочной шкале, нанесенной на многие объективы (например, у Canon или Sigma), бесконечность обозначена Г-образным значком. (С ростом температуры бесконечность смещается вправо, вдоль длинного горизонтального хвостика. Но в большинстве случаев, можно ориентироваться на вертикальную палочку).
Пробный снимок
Прикинув и установив первоначальные границы кадра и фокус, я наконец-то, был готов сделать пробный снимок. Чтобы сделать это побыстрее, я установил максимальное значение ISO 6400.
Да, конечно, при этом на изображении будет больше цифрового шума, чем хотелось бы; но для пробного снимка это не важно Зато по результирующей картинке на дисплее фотоаппарата я смог оценить композицию и фокусировку (максимально увеличенная картинка на дисплейчике – далеко не идеальное средство проверки правильности фокуса, но в данных обстоятельствах это единственная возможность) – и скорректировал первоначальные установки.
Большее ISO позволило мне быстрее сделать тестовые снимки, которые я все равно выброшу.
Совет: При фотографировании в темноте я рекомендую снимать в формате RAW, чтобы потом скорректировать баланс белого в фотошопе (или другой программе).
Финальный снимок
Теперь я был готов сделать финальный снимок. Я установил значение ISO поменьше – 1600 – достаточно небольшое, чтобы получить чистое изображение, но при этом не слишком удлиняя выдержку, чтобы звезды получились резкими…
…и сделал снимок, приведенный в начале этой статьи 
Совет: Чтобы свести к минимуму сотрясения камеры при длительной выдержке, лучше использовать автоспуск по таймеру или дистанционный пульт. Если ваша камера позволяет делать предподъем зеркала, неплохо было бы использовать эту возможность. Когда активирован предподъем зеркала, камера заранее поднимает зеркало, но затвор не срабатывает, пока вы второй раз не нажмете кнопку.
Шумоподавление при длительных выдержках: за и против
Некоторые камеры имеют функцию шумоподавления, специально разработанную для длительных выдержек.
Хотя эта функция и полезна, но иногда требует столько же времени для обработки изображения, сколько требуется, чтобы сделать сам снимок. Поэтому, если вы делаете снимок с выдержкой в целую минуту, камера потом задумается еще на целую минуту, чтобы обработать изображение. (А вы не можете больше снимать, пока камера «думает»).
Другие фотоаппараты умеют делать шумоподавление в реальном времени, в то же самое время, когда производится снимок. Проверьте, есть ли эта функция в вашей камере и как именно она работает. Если получится так, с этой функцией вам потребуется в два раза больше времени на каждый снимок, может быть, вы захотите ее отключить при очень длительных выдержках – или вам придется долгое время бездельничать в ожидании, пока камера очнется.
